El cultivo de la Gardenia

1. Taxonomía y origen
2. Morfología
3. Requerimientos edafoclimáticos
4. Propagación
5. Técnicas de cultivo
6. Plagas y enfermedades
6.1. Plagas
6.2. Enfermedades
7. Fisiopatías
8. Cosecha y comercialización
9. Usos de la gardenia

1. TAXONOMÍA Y ORIGEN

Familia	Rubiaceae
Género	Gardenia
Especie	Gardenia jasminoides
Nombre común	Gardenia

El género Gardenia comprende más de 200 especies originarias de Asia Oriental y África Tropical y Subtropical, siendo la especie más común Gardenia jasminoides, procedente de China.

Este arbusto es cultivado principalmente como planta en maceta, aunque también como complemento en decoración floral. En Europa, no se suele utilizar como arbusto de exterior debido a la mala adaptación que presenta al clima de esta zona.

2. MORFOLOGÍA

La gardenia es un arbusto perenne, sempervirente (conserva su follaje verde todo el año), muy ramificado y que puede alcanzar hasta los 2m de altura.

- Raíces: Presenta un sistema radicular abundante, formado por una gruesa raíz principal y numerosas raíces adventicias.

- Tallos: Presenta tallos leñosos y muy ramificados de hasta 2m de altura.

- Hojas: Las hojas son opuestas de color verde oscuro, brillantes, con forma lanceolada u oblonga y de aspecto coriáceo. En muchas ocasiones, forman un verticilo de tres hojas. La longitud foliar es de 5-10cm.

- Flores: Las flores son terminales, con cáliz compuesto por cinco sépalos largos y angulosos, y corola multipétala de color blanco que puede alcanzar los 6-10cm de diámetro. Destacan por su aroma.

Variedades comerciales

Entre los cultivares de interés destacan Glazerii, Miami Supreme, Veitchii, Fortuneiana, Aimee Yashioka, Coral Gable, etc., cuyas características se recogen en el siguiente cuadro:

Variedad	Follaje	Flores	Época de floración	Altura
Aimee Yashioka	Verde oscuro brillante	Grandes: 10-12,5cm	Finales de primavera
August Beauty	Denso	Blancas y dobles	Primavera-Otoño	1,22-1,83m
Belmont	Verde oscuro	Grandes: 10-12,5cm
Coral Gables	Verde oscuro	Grandes	Verano	Compacta
Fortuneiana		Dobles, similares a claveles, sobre 10cm
Glazerii	Verde medio		Abril (sur de Florida)
Miami Supreme	Verde medio - oscuro	Grandes: 10-15cm
Mystery		Blancas y dobles: 10-12,5cm		1,22-2,44m
Radicans	Lustroso de hoja pequeña. Casi rastrero	2,5cm
Radicans Variegata	Lustroso de hoja pequeña variegada. Casi rastrero	2,5cm
Veitchii		Blancas: 2,5-3,75cm	Primavera-Otoño	0,61-1,22m
Veitchii Mejorada		6,25-7,5cm		1,53m

3. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS

- Temperatura: El rango de temperatura óptima para el desarrollo y floración de la gardenia, oscila entre los 15ºC durante la noche y los 30ºC durante el día.

Para favorecer el desarrollo del botón floral se recomienda someter las plantas a temperaturas nocturnas frescas (17ºC). Con ello, se asegura la obtención de flores en los meses de invierno.

Las temperaturas altas inhiben el desarrollo de los botones florales pero permiten la obtención de plantas jóvenes de gran tamaño rápidamente.

Las gardenias se comportan como plantas de día corto cuando las temperaturas son elevadas. Sin embargo, su comportamiento es neutro cuando la temperatura nocturna desciende a 14-15ºC.

- Humedad: La gardenia requiere una humedad relativa del 80%, especialmente en verano cuando las temperaturas son elevadas.

- Luz: La gardenia se considera una planta de necesidades intermedias en cuanto a luz (10000 y 20000 lux). Es tolerante a iluminación elevada y puede crecer sin problemas con un ligero sombreado. Por tanto, la gardenia resulta una planta ideal para ser cultivada bajo plástico. Se recomienda emplear mallas de sombreo del 30-50%.

Durante la floración es aconsejable reducir drásticamente la luminosidad desde mediados de verano hasta el comienzo del otoño, donde se vuelve a aumentar la iluminación.

Durante las noches de invierno, es común el empleo de luces incandescentes de 500W durante 4-6h/día. Se recomienda aplicar luz, mediante el empleo de lámparas tipo Mazda, que regulan la transmisión de calor mediante un termostato. Con ello, se consigue sobrecalentar las plantas y el aire circulante.

- Sustrato: Requiere un sustrato ácido con alto contenido en hierro y materia orgánica. Normalmente, se cultiva en suelos franco-arenosos, con buena porosidad (10-20%) y capacidad de drenaje, con un pH óptimo entre 5-5,5 y una conductividad eléctrica del extracto de saturación (CEes) de 0,75-2mS/cm.

La gardenia es una planta sensible a salinidad, tolerando niveles de hasta 1,4 mS/cm de CEes.

No se deben realizar aportes de cal al sustrato puesto que dificulta la absorción de hierro.

- Riego: La gardenia requiere de riego moderado para mantener el sustrato siempre húmedo y sin encharcamiento. Es importante también que con frecuencia la parte aérea se humedezca mediante microaspersión. Por lo general, se deben aportar 3-4 riegos semanales en verano y 2 en invierno.

Durante el periodo de crecimiento y floración, el riego debe ser más frecuente y con agua templada. La CE de ésta debe ser baja y el pH de 4-4,5. Por otro lado, la temperatura del suelo debe rondar los 20-22ºC.

4. PROPAGACIÓN

La propagación de gardenia se puede realizar por medio de varias técnicas, entre las que destacan la multiplicación por esquejes y técnicas in vitro.

- Propagación por esquejes: Los esquejes procedentes de la planta madre pueden ser tanto terminales como intermedios.

Los esquejes terminales son más rápidos en enraizar y desarrollarse. Deben ser semileñosos, de una longitud máxima de 10cm y con un número de nudos comprendido entre 2 y 4. El corte se debe efectuar un centímetro aproximadamente por encima del primer nudo, eliminando todas las hojas existentes y dejando únicamente las dos hojas del primer nudo. Si estas hojas son grandes, se deben cortar por la mitad para reducir así la transpiración.

Posteriormente, para reducir el número de pasos a realizar a lo largo del programa productivo y evitar que la planta sufra un paro vegetativo durante el repicado, se colocan directamente en pequeñas macetas (siendo ideal macetas de 7-8cm de diámetro para colocar 3 esquejes por maceta) y sobre un sustrato compuesto por turba ácida y perlita en una proporción 1:1 y con pH inferior 6. Se debe regar el sustrato abundantemente para mantener un buen nivel de humedad. Junto con el riego, es conveniente realizar un tratamiento fungicida como medida preventiva.

Seguidamente, estas macetas son sometidas a ambientes favorables para el enraizado: humedad relativa próxima al 90%, baja intensidad lumínica y calor de fondo de 24-26ºC, bajo niebla o bajo una lámina de plástico utilizando antitranspirantes. En estas condiciones, el enraizado tiene lugar en 20-35 días (enraizado más rápido durante los meses estivales).

Para acelerar el enraizamiento es común el empleo de fitohormonas. Junto a la aplicación hormonal o por separado, los esquejes se pueden mantener en remojo durante 8 horas (24h en el caso de una aplicación conjunta con hormonas de enraizado) en una solución fungicida.

Las plantas procedentes de esquejes pueden tardar 1-2 años en alcanzar la madurez floral.

- Propagación in vitro: Se usan fundamentalmente explantos procedentes de yemas terminales o axilares. Son cultivados en M.S. (Murashige y Skoog) añadiendo al medio alguna citoquinina en combinación con ácido giberelico. Otra opción consiste en añadir BA (citoquinina 6-bencilaminopurina) e IBA (ácido indol-3-butírico) a razón de 1mg/l cada una y para enraizar ANA (ácido naftalenacético) a 5mg/l.

- Mediante acodo aéreo: Este método es menos utilizado que los anteriores pero ofrece buenos resultados. Consiste en tomar vástagos de aproximadamente 25cm de largo y 1cm de ancho en la base y practicarles un anillado de 2cm de ancho. A éstos se les aplica en la parte superior del anillo ANA e IBA (auxinas) en forma de pasta de lanolina a razón de 50ppm cada una.

Los acodos se separan de la planta madre a los 25 días.

Desde la propagación al final de cultivo, pueden transcurrir 1-2 años, en función del tamaño deseado para su comercialización.

5. TÉCNICAS DE CULTIVO

- Plantación (en función de la época de comercialización):

1. Cultivo de plantas con un pinzado: La duración de este cultivo es aproximadamente de seis meses. Para obtener la producción en primavera, la plantación se debe llevar a cabo a mediados de otoño. A las 5 semanas se realiza el repicado a una maceta de 11cm de diámetro. Transcurridas 6 semanas aproximadamente (finales de otoño), se realiza un pinzado. De esta manera, se consigue que la producción-comercialización sea en primavera.

Con este mismo proceso, pero para una producción en Navidad, la plantación se debe llevar a cabo a mediados de primavera. A finales de ésta se realiza el primer repicado, y unas dos semanas después del mismo, un pinzamiento. A la entrada del verano, se debe realizar el forzado en la floración. Consiste en acortar la duración del día desde las 5 de la tarde a las 8 de la mañana aproximadamente (España). En estas condiciones la comercialización se podrá llevar a cabo en Navidad.

2. Cultivo de plantas con dos pinzados: La duración de este cultivo es de aproximadamente un año y se puede comercializar en Navidad. El procedimiento consta de dos partes: 1) Se lleva a cabo de la misma forma que cuando se pretende comercializar en mayo y 2) Se realiza un segundo repicado a macetas de 14cm de diámetro y un segundo pinzado por debajo de la yema floral. Durante el comienzo del verano, se fuerza la floración.

- Fertilización: Las gardenias se consideran plantas de bajas exigencias nutricionales. Se recomienda aplicar 75ppm de abono equilibrado 2:1:2 en dosis de 150ppm/riego.

Si el suelo pierde acidez se le puede agregar 150ppm de sulfato amónico 2-3 veces hasta que el pH disminuya.

La clorosis férrica es un problema común. Para ello, se recomienda la utilización de un quelato de hierro tipo EDTA (a la dosis recomendada por el fabricante) cada veinte días aproximadamente tras el enraizado. También se pueden realizar aplicaciones quincenales de sulfato férrico a razón de 150ppm junto al fertirriego.

6. PLAGAS Y ENFERMEDADES

6.1. Plagas

- Mosca blanca de los cítricos (Dialeurodes citri): Esta plaga provoca daños al alimentarse de la savia provocando un debilitamiento generalizado de la planta. De manera indirecta, reduce la capacidad fotosintética de la misma al secretar melaza, en la cual se instala el hongo negrilla.

Como medidas preventivas se recomienda la colocación de trampas cromotrópicas amarillas, además de mantener una correcta aireación de las plantas.

Para su control biológico, destaca el empleo del parasitoide himenóptero Encarsia lahorensis, que parasita las larvas de último estadío de D. citri.

En cuanto al control químico, si la población no es elevada, se recomienda dar un lavado con jabón potásico al envés de las hojas. En caso de tener poblaciones elevadas de plaga, se debe tratar con productos químicos autorizados y compatibles con la fauna auxiliar introducida.

- Cochinilla algodonosa o cotonet (Pseudococcus citri): Se trata de un homóptero que ocasiona daños similares a los producidos por la mosca blanca de los cítricos.

El control biológico se puede realizar mediante la suelta del coccinélido depredador Cryptolaemus montrouzieri.

Para el control químico se recomiendan productos autorizados compatibles con la fauna auxiliar.

- Pulgón: Estos insectos se instalan en el envés de las hojas. Los síntomas son manchas amarillas en los puntos de picadura, enrollamiento y deformación de las hojas. También segregan una melaza donde se instala la negrilla.

El control biológico para esta plaga se realiza mediante la suelta de depredadores como Coccinella septempunctata y Chrysopa o parásitos como Aphelimus mali.

Si la presencia de esta plaga es severa, se recurre al control químico con productos sistémicos.

- Araña roja (Tetranychus urticae): Este ácaro se presenta principalmente si el ambiente es seco. Los síntomas que aparecen son puntitos de color amarillo en el haz de las hojas. Posteriormente, estas punteaduras se tornan de color marrón y se abarquillan, obteniendo un aspecto polvoriento. Finalmente, dichas hojas se desecan y caen. Es frecuente encontrar finas telarañas en el envés de las hojas afectadas.

Cuando aparece dicha plaga, se debe recurrir al aumento de humedad para evitar la extensión de la misma. En el caso de infestación mínima, se puede optar por la eliminación mecánica de los ácaros, limpiando las hojas. Si por el contrario la infestación es severa, es necesaria la intervención química.

Su control biológico se puede llevar a cabo mediante el ácaro depredador Amblyseius californicus o Phytoseiulus persimilis.

- Nemátodos (Meloidogyne incognita): Este nematodo produce nudosidades en las raíces, haciendo que las plantas no crezcan con normalidad. Además, las hojas pueden aparecer moteadas.

El método de lucha es difícil, por lo que se recomienda hacer un buen uso de medidas preventivas como: evitar cultivar en terrenos donde haya habido problemas de nematodos con anterioridad, realizar análisis nematológicos para comprobar el nivel de población existente, eliminar malas hierbas, usar plantas-trampa que atraigan a nematodos, etc.

En el caso de tener un suelo con alto nivel de población, se recomienda realizar la solarización del terreno.

- Trips: Los síntomas que provocan son manchas blanquecinas en las hojas, de un típico aspecto plateado-plomizo y rodeadas de motitas negras que se corresponden a sus excrementos. Como consecuencia, se producen deformaciones y abarquillamiento de hojas, pétalos y brotes.

Para el control de esta plaga, es conveniente la realización de medidas preventivas. Entre ellas destacan la colocación de trampas adhesivas azules a la altura del cultivo, eliminación de malas hierbas, empleo de mallas antitrip, etc.

El empleo de lucha biológica con Amblyseius swirskii u Orius resulta efectivo en invernaderos.

6.2. Enfermedades

- Chancro (Diaporthe gardeniae): Los síntomas que originan son el decaimiento, amarilleamiento, la caída del botón floral, marchitez y abscisión foliar de las plantas infectadas.

El chancro rodea los tallos produciendo la atrofia de la planta. En las ramas y tallos, que no están en contacto con el sustrato, aparecen chancros oblongos. Los chancros de la copa crecen desarrollando un tejido acorchado que se extiende en ambas direcciones a partir del punto de infección, presentando un diámetro 2 veces más grande que el normal. Este sobre-crecimiento está restringido a las partes que están en contacto con el sustrato o suelo muy húmedos.

Para el control del chancro se recomienda pasteurizar el medio de enraizamiento y sumergir la base de los esquejes en una solución fungicidas antes de su colocación en la cama caliente.

- Manchas foliares: Estas manchas son provocadas por el hongo Rhizoctonia, que afecta a las hojas más bajas, las cuales posteriormente se extienden a las superiores si las plantas presentan humedad o tienen un marco de plantación muy denso. Las manchas son más o menos circulares y pueden ocasionar la muerte de las hojas.

Otro causante de manchas foliares en gardenia es el alga parásita Cephaleuros virescens. Suele afectar a las hojas superiores y se manifiesta como una costra de color verdoso y textura áspera.
Para el control de esta enfermedad, se debe realizar un uso adecuado de una serie de medidas preventivas como son la utilización de agua de riego no infectada, eliminación de hojas infectadas, marcos de plantación apropiados, desinfección de sustratos, herramientas de poda, material vegetal sano, etc.

- Bacterias: Entre las bacterias que afectan a la gardenia se encuentran Pseudomonas gardeniae y Xanthomonas maculifolliigardeniae, las cuales provocan la aparición de manchas foliares.

Su control consiste realizar una serie de medidas preventivas, entre las que destacan: evitar el follaje húmedo, buena ventilación y no emplear marcos de plantación muy densos.

- Podredumbre del botón floral (Botrytis cinerea): Este hongo necesita tejidos heridos o senescentes para afectar a la planta, así como humedad ambiental y temperatura elevada.

Los síntomas pueden aparecer en hojas y peciolos, siendo fácilmente identificables en campo por su característica esporulación gris y vellosa sobre el haz de las hojas y las flores.

El control de este hongo es muy importante, debido a su capacidad para sobrevivir como saprófito. Se debe evitar el exceso de humedad, ya sea disminuyendo la dosis y frecuencia de riego, espaciando las plantas o ventilando. También es conveniente retirar tejidos enfermos, cortándolos a ras de tallo y utilizando herramientas desinfectadas.

Si el ataque es severo, se debe recurrir al control químico. Se recomienda hacer un uso alterno de los diferentes grupos sistémicos de productos autorizados.

- Oidio (Erysiphe polygonii): Esta enfermedad se desarrolla preferentemente cuando la humedad relativa se encuentra entre el 50-70% y las temperaturas de 11-28ºC. Aparecen manchas blancas en el haz de la hoja, que posteriormente se tornan hacia un color amarillento. Dichas manchas se extienden y necrosan con su correspondiente abarquillamiento y muerte de la hoja. En el envés de las hojas se puede observar la presencia de micelio blanco.

Como medida preventiva, la ventilación de la planta resulta favorable para la disminución del potencial de infección, pero no se deben crear grandes corrientes de aire.

Si el ataque es severo, se debe recurrir a la utilización de productos químicos con acción fungicida como el azufre en polvo.

Por otro lado, también se puede optar por el control biológico con el hiperparásito Ampelomyces quisqualis. Normalmente, éste actúa mejor si se combina con un fungicida.

7. FISIOPATÍAS

- Clorosis en las hojas: Se produce por excesos de cal en el sustrato. Provocan la muerte de las raíces y consecuentemente, la eficacia de absorción, tanto de nutrientes como de agua, disminuye. La clorosis férrica se manifiesta en las hojas mediante amarilleamientos internerviales que retrasan el crecimiento de la planta.

También puede aparecer clorosis como consecuencia de una temperatura en el sustrato inferior a 15ºC.

- Abscisión del botón floral: Los botones florales amarillean y se caen normalmente antes de abrirse, debido a un ambiente excesivamente seco, cálido y escaso de luz.

Las subidas bruscas de temperatura o la falta de riego también pueden causar la caída de botones florales.

- Secado de la gardenia: Consiste en la pérdida de hojas y sequedad de las ramas, debido generalmente, a la asfixia radicular resultante de un riego excesivo.

8. COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN

El mayor atractivo de la gardenia es su empleo como planta ornamental en macetas, debido a su aroma y la belleza de sus flores.

Si se comercializa como flor cortada, la gardenia se corta cuando está casi totalmente abierta (los pétalos más externos deben formar como máximo un ángulo de 90º con el tallo). Se suelen recolectar sin follaje y se alambran las flores individualmente usando un collar de papel.

En función de su forma, se distinguen cuatro calidades al corte para su comercialización que son:

	Calidades	Diámetro flor (cm)	Nº pétalos abiertos
1	Estrella	7-10	1-6
2	Acaracolada	7-10	1ª línea circular abiertos Centro cerrado
3	Abierta		Apertura total Color blanco
4	Amarilla		Apertura total Color amarillo

La calidad de estrella es la más comercial y tiene también cuatro calidades de botón que son:
- Tierno
- Alimonado
- Rayado
- Blanco

Las flores se colocan en bandejas, se rocían con agua y se aíslan herméticamente. Posteriormente, se almacenan a 0-2ºC durante dos semanas sin riego.

9. USOS DE LA GARDENIA

- Su fragancia es muy empleada en la elaboración de perfumes pero también es portadora de sustancias con diversas propiedades.

- De sus frutos se extrae un pigmento amarillo que evita la oxidación de los alimentos procesados. También se extrae un pigmento de color azul oscuro que se utiliza como colorante alimenticio.

- Los ácidos gardénico y gardeónico se emplean en medicina para provocar abortos al comienzo del embarazo. De las hojas y frutos de la gardenia se extraen numerosas sustancias o extractos que se emplean en la medicina tradicional china para tratar la leucemia, inflamaciones, etc.

Fuente: Redacción Infoagro