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El cultivo de la Afelandra

Las afelandras son originarias de América tropical y su nombre procede de dos palabras griegas, evocando las características botánicas de las flores, que significan sésil y masculino.

icono foto el cultivo de la afelandra

EL CULTIVO DE LA AFELANDRA
The aphelandra growing

1. Taxonomía y Origen
2. Morfología
3. Requerimientos edafoclimáticos
4. Propagación
5. Técnicas de cultivo
6. Plagas y Enfermedades
6.1. Plagas
6.2. Enfermedades

1. TAXONOMÍA Y ORIGEN

Género perteneciente a la familia de las Acantáceas que engloba a unas cien especies de plantas herbáceas arbustivas.
Familia Acanthaceae
Género Aphelandia
Especie A. squarrosa
Nombre científico Aphelandia squarrosa
Nombre común Afelandra, Planta cebra

La mayor parte de las variedades cultivadas pertenecen a Aphelandra squarrosa, aunque también se producen A. aurantiaca, de inflorescencias rojizas, A. sinclairiana, con inflorescencias rosadas y A. chamissoniana, con inflorescencias amarillas.

Las afelandras son originarias de América tropical y su nombre procede de dos palabras griegas, evocando las características botánicas de las flores, que significan sésil y masculino.

2. MORFOLOGÍA

- Planta arbustiva de porte pequeño, de medio metro aproximadamente de altura. Planta de crecimiento rápido, que puede alcanzar unos 30cm de altura cuando florece por primera vez, doblando su tamaño en un segundo año en el que pueden producir 4-5 brotes.
- Hoja: Hojas lanceoladas de color verde oscuro y de tamaño medio. De consistencia dura pero a la vez frágil con franjas blanquecinas, plateadas o amarillas a lo largo de las nerviaciones principales a las que realzan. Aparecen opuestas sobre el tallo.
- Inflorescencias: Flores de colores que van del rojo al amarillo brillante. Forma de trompeta que se abren entre brácteas.

Las variedades más populares son: «Leopoldii», de hojas anchas con venas blancas, tallo rojizo, flores amarillas y brácteas rojas; «Louisae», de hojas verde esmeralda con venas amarillas y brácteas color oro; «Brockfeld», obtenida en Alemania, de crecimiento compacto y hojas anchas de color verde brillante con venas amarillas; «Fritz Prinsler», obtenida en Alemania a partir de «Leopoldii» y «Louisae», de hojas verde oliva con venas amarillentas y flores y brácteas amarillas; «Dania», obtenida en Dinamarca a partir de la anterior, de porte más compacto, venas blancas o crema, tallo rojizo y varias flores amarillas; «Ivo», también derivada de «Fritz Prinsler», de color verde oscuro; «Silver Queen», de tonos más claros, etc.

3. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS

- Luz: Iluminación abundante pero no exposición directa al sol debido a la posible aparición de quemaduras en las hojas. Se comporta mejor como planta de interior. Si estuviese en el exterior el sombreo es una buena alternativa. En fase de floración (abril-mayo) la iluminación es más importante todavía ya que las necesidades oscilan entre 10.000-30.000 lux dependiendo de la longitud del día.

- Suelo/Sustrato: Existen diversas mezclas recomendadas por distintos autores como por ejemplo:

- Mantillo, turba y arena a partes iguales con un pH de entre 5 y 6.
- ½ de turba y ½ de arena.
- 3 partes de turba, 2 partes de tierra vegetal y una parte de arena, añadiendo 1,5 g del siguiente abonado, por cada litro de mezcla.
. Nitrato amónico: 40g.
. Superfosfato de cal: 37g.
. Sulfato potásico: 20g.
. Carbonato de magnesio: 3g.

- También puede utilizarse un «sustrato tipo», que proporciona un buen desarrollo a una amplia gama de cultivos ornamentales, consistente en:

4 partes de turba rubia por cada parte de arena fina; si la arena no es de buena calidad o no está disponible puede ser sustituida por poliuretano o perlita. A esto se puede añadir 1-3 g de la siguiente mezcla, según la sensibilidad de la planta a las sales:
. Superfosfato de cal: 1g.
. Nitrato amónico: 0,5g.
. Nitrato cálcico: 0,5g.
. Sulfato de potasa: 1g.
. Mezcla de microelementos: 0,05g.
. Sulfato de magnesio:0,5g.
. Carbonato cálcico o hidróxido cálcico: en la cantidad necesaria para alcanzar el pH requerido.

En el caso de aportar abonos de lenta liberación, sólo será necesario añadir el compuesto de calcio para aumentar el pH.

- Temperatura: La temperatura óptima se encuentra entre los 16 y 25ºC. Hay que tener en cuenta que es una planta de origen tropical por lo que no soporta heladas y por debajo de los 10ºC la planta sufre. Por el contrario, si se encuentra sometida a temperaturas elevadas, >30ºC, las hojas se hacen más pequeñas por lo que pierden valor ornamental así como pueden llegar a caerse las inferiores y desarrollarse inflorescencias de menor tamaño.

- Riego/Humedad: Necesita una humedad relativa elevada pero sin llegar al encharcamiento. Por esta razón se encuentra en la pulverización una útil manera de humedecer la planta. Si la humedad ambiental es muy elevada se puede reducir el riego.

4. PROPAGACIÓN

Pueden reproducirse por semilla, aunque las variedades comerciales se multiplican por esquejes terminales de 8-10 cm de longitud, con dos hojas totalmente desarrolladas y otras dos en desarrollo. En caso de escasez de plantas madre, pueden emplearse segmentos de tallo con dos hojas y de medio tallo con una hoja, seccionándolo longitudinalmente, pero el proceso es más lento.

Las plantas madre se cultivan en contenedores individuales sobre bancadas bajo condiciones de baja luminosidad para evitar la aparición de flores. Un buen equilibrio para el abonado es 3:1:1 y aportando la mayor parte del nitrógeno en forma amoniacal suele favorecerse el desarrollo de brotes vegetativos.

Dependiendo de la época de obtención de esquejes, así como del tamaño deseado para éstos, puede considerarse adecuado un número de 15-20 esquejes por planta madre.

Para el enraizamiento de los esquejes se requiere una humedad ambiental elevada, con objeto de evitar la deshidratación de las hojas. Esto puede conseguirse mediante la nebulización o el empleo de tunelillos. Con calor de fondo de 22-25 ºC y una temperatura ambiente de 20-22 ºC, el enraizamiento puede tener lugar en 15-20 días. Estas condiciones hacen que en los climas cálidos la época de multiplicación más apropiada sea el otoño o el invierno. Suelen enraizarse en bateas a razón de 100 esquejes por cada metro cuadrado.

En cuanto al trasplante, una vez enraizados los esquejes, se llevan a macetas de 9cm de diámetro y a los dos meses se trasplantan al contenedor definitivo, cuyo tamaño va a depender del número de tallos principales que se dejen. También puede emplearse desde el principio el contenedor definitivo, donde se enraizan directamente los esquejes o partiendo de esquejes ya enraizados. Dicho contenedor será de 10 o 12cm para un solo tallo principal y de 14-16cm cuando se dejan 2-3 tallos.

5. TÉCNICAS DE CULTIVO

- Poda: La poda debe realizarse después de la floración para estimular así la formación de nuevos brotes.
- Fertilización: Se necesita la introducción de abono desde la primavera hasta finales de verano. Se puede llevar a cabo mediante fertirrigación a una concentración total de sales de 150-200ppm con un equilibrio NPK de 3:1:2.

6. PLAGAS Y ENFERMEDADES

6.1. Plagas

- Hemitarsonemus sp. Produce un enrollamiento de las hojas. Para su control es conveniente separar las plantas atacadas del resto.
- Pulgones. Producen deformaciones en las hojas.
- Cochinillas. Eulecanium corni es una especie difícil de combatir, por lo que lo mejor es evitar su entrada.

6.2. Enfermedades

- Podredumbre gris. Causada por el hongo Botrytis cinerea, especialmente bajo condiciones de baja temperatura y elevada humedad relativa. Es conveniente llevar a cabo un control preventivo en general y, particularmente, controlar la humedad mediante ventilación, reducción de los riegos, etc, así como eliminar las posibles fuentes de inóculo. Emplear un producto antibotrytis a la dosis recomendada.
- Podredumbres de tallos. Producidas por los hongos Phytophthora spp. y Pythium spp.

6.3. Fisiopatías

- Clorosis. Por falta de abono o exceso de luz.
- Caída de hojas. Generalmente se debe a la falta de agua, aunque también puede producirse en condiciones de temperatura inferior a 15 ºC con excesiva humedad.
Por otro lado, las afelandras son muy sensibles a las altas temperaturas y baja humedad ambiental que, además de provocar la inclinación o enrollamiento de las hojas, pueden causar la caída de éstas.
- Floración prematura. Se debe a un exceso de iluminación, a un aumento brusco de la luminosidad o a temperaturas elevadas.
- Quemaduras. Pueden producirse por la exposición directa a la luz solar.

Autor:
Redacción Infoagro


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